در این ساختنی طرز ساخت دستگاه گازی سازی را یاد میگیرید که با آن میتوانید چوب و زیست توده را به گاز تبدیل کنید. ساخت این دستگاه گازی سازی ساده است اما نیاز به وسایل و ابزاری دارد که پیدا کردن آنها کمیزمان میبرد. با این حال اگر خارج از شهر یا در مناطقی زندگی میکند که امکان قطعی گاز وجود دارد، ساخت دستگاه گازی سازی چوب میتواند زندگی روزهای بدون گاز و انرژی را برایتان ساده تر کند. با ساختنی همراه باشید.
گازی سازی فرایند احتراق ناقص ناشی از سوزاندن سوختهای جامد است که نتیجه آن گاز ناخالصی قابلیت سوختن کامل را ندارد. این گاز درصد اکسیژن زیادی دارد و به همین خاطر باید فیلتر بشود. فیلتر گاز هم داخل دستگاه گازی سازی صورت میگیرد تا خروجی یک انرژی قابل استفاده باشد.
برای تولید گاز با دستگاه گازی سازی میتوانید از هر سوخت جامدی مثل کاغذ، ذغال، چوب، زیست توده و … استفاده کنید. گاز فیلتر شده هم میتوانید هر دستگاه گازی را روشن کند؛ از ژنراتور گرفته تا ماشینهای مختلف. اگر به ساخت دستگاههای تولید انرژی و سوخت علاقه دارید، آموزش ساخت ژنراتور خورشیدی و ژنراتور آبی را هم بخوانید.
بیشتر وسایلی که برای ساخت دستگاه گازی سازی چوبی نیاز دارید در انبارها و بین وسایل قدیمیپیدا میشوند. شما میتوانید دستگاه را در هر سایزی بسازید اما باید بتوانید وسایل مورد نیاز در اندازه دلخواه تان را پیدا کنید. نکته مهم هنگام انتخاب وسایل این است که لوله سوخت را در اندازه ای انتخاب کنید که سوخت تان راحت داخلش قرار بگیرد. لوله آتش در این دستگاه به نوعی کار خشک کن و انتقال دهنده را میکند. سوختی از داخل این لوله به رنده متحرک فرستاده میشود تا در آنجا تبدیل به بسوزد. سپس گازهای حاصل از احتراق از یونیت گازساز بیرون کشیده میشوند و وارد یونیت فیلتر میشوند. فیلتر دستگاه گازی سازی از نوع سیکلون است. در حالت ایده آل باید یک کندانسور بعد از فیلتر سیکلون اضافه کرد تا حداکثر روطوبت ممکن از گاز جذب بشود اما ما اینکار را نکرده ایم.
اندازه لوله سوخت، اندازه موتوری که میتوانید استفاده کنید را مشخص میکند. در زیر میتوانید ببینید با استفاده از هر اندازه لوله سوخت، چه قدرت موتوری قابل استفاده است (بر حسب قدرت بخار). هرچه قطر لوله بخار بیشتر باشد، سوخت بیشتری میسوزد و در نتیجه گاز بیشتری تولید میشود.
اولین چیزی که برای ساخت دستگاه نیاز دارید، یک پایه قوی است. ما سعی کردیم دستگاه را تا جای ممکن با وسایل قدیمیو فلزات بدون استفاده بسازیم. به همین خاطر پایه را از یک لوله ۱ در ۲ اینچ و میله آهنی L ساختیم. لوله سوخت از یک لوله اگزوز ۴٫۷۵ اینچی و رنده متحرک هم از روتور موتوری که کفش بریده شده، ساخته شده است. یک میلگرد ۰٫۲۵ اینچی هم به این ترکیب اضافه شده که در تصاویر قابل مشاهده است. رنده باید از زنجیری که به پایه لوله سوخت جوش داده میشود، آویزان بشود. حدود یک اینچ از انتهای لوله سوخت را داخل رنده قرار بدهید. لوله احتراق هم یک لوله ۱٫۲۵ اینچی است (همان لوله ای که به کنار لوله سوخت منتهی میشود).
همه قطعات دستگاه گازی سازی چوب باید هوابندی شوند. این التزام یک مشکل جدی ایجاد میکند؛ چطور رنده دستگاه را کنار مخزن قرار بدهیم و آن را متحرک و در عین حال مقاوم در برابر نفوذ هوا نگه درایم. راهکار ما رد کردن میله دسته از یک لوله ۰٫۷۵ اینچی است که هر دو سرش با درپوش پوشانده شده و داخلش با سیم ظرفشویی پر شده است. کار رنده متحرک این است که خاکستر و ذغال اضافی را از رنده رد کند تا فضا برای سوخت جدید باز بشود. شما هم میتوانید با در نظر گرفتن این کارکرد و الزام مقاومت در برابر نفوذ هوا، راهکارهای جدیدی برای نصب رنده پیدا کنید.
خروجی خاکستر دستگاه گازی سازی از یک لوله ۶ اینچی ساخته شده که یک ورق فلزی ۰٫۲۵ اینچی هم به عنوان کاور دارد. ابتدا چند پیچ دندانه را به میله چوش بدهید و سپس روی کاور فلزی را برای رد کردن این پیچها دریل کنید. به این ترتیب میتوانید هر وقت لازم شد کاور لوله خروجی خاکستر را باز و بسته کنید.
لوله ای که کنار لوله سوخت قرار دارد، لوله احتراق است. باید یک متصل کننده ۱٫۲۵ اینچی را با واشر به این لوله جوش بدهید تا کاملاً بسته بشود. با اضافه کردن یک دسته هم کار با لوله را ساده تر کنید.
ساخت یوینت فیلتر، ساده ترین قسمت دستگاه است. فیلتر سیکلون هم کار فیلتر و هم کار کندانسور را میکند. بخار آب، کریوزوت و ذرات دیگر داخل فضای فیلتر سیکلون جمع میشوند. سپس وارد یک شیشه میشوند و در آن مخزن جمع آوری میشوند. ما از یک مخزن پروپان به عنوان ظرف فیلتر استفاده کردیم.
برای ساخت این یونیت باید یک لوله از یونیت گازی سازی به دیواره مخزن بکشید. سپس یک لوله دیگر به بالای مخزن – با فاصله ۲ اینچ از کف مخزن – وصل کنید. میتوانید مخزن را به صورت برعکس استفاده کنید تا در مخزن را به عنوان کفی استفاده کنید. به این ترتیب مقاوم کردن مخزن در برابر نفوذ هوا هم ساده تر میشود. البته همه اینها بستگی به نوع مخزنی دارد که انتخاب کرده اید.
حالا فقط کافی است مخزن را به سایز اجزای دستگاه پیچ کنید تا فیلتر سیکلون آماده بشود.
فیلتر میانه از یک جعبه فلزی مقاوم ساخته میشود که روی یکی از دیوارههایش خوابانده شده است. لوله ای که به بالای جعبه وصل میشود مستقیماً از بالای فیلتر سیکلون میآید. داخل این جعبه را با هر نوع فیلتری مثل تراشههای چوب، پارچه یا سیم ظرفشویی پر کنید. به این ترتیب کارایی فیلتر سیکلون هم بیشتر میشود و گاز تولید شده خالص تر میشود.
حالا باید لوله کشی دستگاه گازی سازی را کامل کنید. نحوه سیم کشی در دیاگرامها مشخص است اما کمیبیشتر درباره آن توضیح میدهیم. یک لوله T بین پمپ هوا و خروجی موتور قرار بدهید. شیرها برای تنظیم کردن میزان ورودی لولهها و همچنین بستن پمپ هوا هستند. لوله هوا هم به سر مشعا ختم میشود. دلیل قرار دادن مشعل چک کردن کیفیت گاز قبل از وصل کردن آن به موتور است.
دستگاه گازی سازی آماده است و میتوانید تولید سوخت با آن را شروع کنید. اولین توصیه ما برای استفاده از دستگاه گازی سازی استفاده از سوخت کاملاً خشک است. وقتی سوخت خشک را آماده کردید، داخل لوله سوخت را با آن پر کنید. سپس پمپ را باز کنید و درپوش لوله احتراق را بردارید، آتش را مشتعل کنید و بگذارید سوخت آتش بگیرد. دوباره درپوش لوله احتراق را بگذارید و با روشن شدن آتش، پمپ را کمیآزادتر کنید. بعد از اینکه سوخت دستگاه کمیمشتعل شد، یک جرقه را نزدیک مشعل سر دستگاه نگه دارید تا گاز مشتعل بشود.
گاز تولید شده با این دستگاه باید بین دستگاه و موتور با کربن ترکیب بشود که با اضافه کردن یک لوله T به شلنگ است. به این ترتیب گاز اضافی بیرون کشیده میشود. این شلنگ به کاربوراتور موتور وصل میشود و موتور روشن میشود!
بعد از اینکه دستگاه گازی سازی چوب را به روش بالا تست کردید، میتوانید تغییرات نهایی را روی آن اعمال کنید. البته این تغییرات تاثیری روی کارایی دستگاه ندارید و فقط استفاده از آن را راحت تر میکنند. میتوانید برای دستگاه دسته و چرخ بگذارید، آن را با چند لایه رنگ ضخیم رنگ کنید و همه قسمتها را با سیلر مخصوص اجاق بپوشانید.
به هیچ وجه از این دستگاه در فضای بسته یا مکانی که تهویه مناسب نداشته باشد، استفاده نکنید. گازهای تولید شده سمیو قابل اشتعال هستند. اگر قصد دارید دستگاه گازی سازی بسازید، خوب در باره آن مطالعه کنید، ابزار و وسایل مناسب انتخاب کنید و اهمیت به نکات ایمنی را در اولویت قرار بدهید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
دستگاه گازی سازی چوب و زیست توده بسازید تا هیچوقت بدون انرژی نمانید
توضیح کوتاه
با این دستگاه میتوانید چوب، کاغذ، ذغال و کودهای گیاهی را به گاز تبدیل کنید.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
در این ساختنی طرز ساخت یک لوستر چوبی را یاد میگیرید که با دستگاه برش لیزری ساخته میشود. این لوستر چوبی خمیدگیهای زیادی دارد و به همین خاطر طراحی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گامهای اول تا ششم به طراحی لوستر چوبی و گامهای هفتم و هشتم به نحوه ساخت لوستر میپردازد. با ساختنی همراه باشید
برای طراحی لوستر چوبی از Rhino و Grasshopper استفاده شده که کار با آنها چندان ساده نیست. البته اگر بخواهید همین لوستر را با همین اندازه بسازید، میتوانید از فایلهای برشی ما در اختیارتان میگذاریم، استفاده کنید. به این ترتیب دیگر نیاز نیست خودتان قطعات لوستر را طراحی کنید.
این لوستر از تعدادی نوار چوبی ساخته میشود. این نوارها تقریباً مشابه هستند اما تفاوتهای کوچک آنها کشیدگی و انعطاف لازم را ایجاد میکند.
برای ایجاد موج اول در ساختار لوستر، نوار اول را خمیده و نوار دوم را کشیده میسازیم. موج بعدی هم با جابجایی این دو نوار ایجاد میشود؛ یعنی نوار اول کشیده و نوار دوم خمیده میشود.
با اتصال این دو نوار میتوانیم از ویژگیهای مکانیکی آنها استفاده کنیم و شکل هندسی دلخواه مان را ایجاد کنیم. البته ساخت این شکل هندسی جزییات و پیچیدگیهایی دارد که در مراحل بعد با آنها آشنا میشوید.
کار طراحی لوستر را با نرم افزار Rhino و در حالت دو بعدی آغاز میکنیم. در ابتدا فقط یک تکه از لوستر طراحی میشود که در آن محور و محل گره (یا تقاطع دو نوار) مشخص باشد.
با مشخص کردن جای گرهها، مقدار زاویه a و طول L2 مشخص میشود. قسمت مشکل طراحی پیدا کردن طول دقیق L1 برای ساخت زاویه a مورد نیاز است. برای محاسبه اندازه L1 فقط نباید از اصول هندسه پیروی کنیم؛ بلکه باید رفتار مکانیکی نوارها را هم در نظر داشته باشیم.
رابطه طول و زاویه بسیار پیچیده است چون نمیتوانیم از فرضیه جابجایی استفاده کنیم و اینرسی نوارها هم ثابت نیست. این رابطه به نوع متریال بستگی ندارد و به همین خاطر میتوانید برای رسیدن به نتیجه روی کاغذ چند تست ساده انجام بدهید. این تست را میتوانید با یک موج انجام بدهید چون در سازه واقعی هر دو نوار در محل گره خمیدگی ندارند و در نتیجه موجها از طریق خمیدگیها با هم ارتباط ندارند.
از لحاظ نظری این رابطه برای اینرسی ثابت وجود دارد. بنابراین یک پارامتر (بتا) برای محاسبه این تاثیر اضافه میکنیم و مقدار آن را براساس مقادیر اندازه گیری شده در آزمایش کاغذی مشخص میکنیم.
وقتی مدل دو بعدی را در نرم افزار Rhino طراحی میکنید، دو زاویه a1 و a2 را داریم که باید تا حد امکان بهم نزدیک باشند.
اگر خودتان میخواهید لوستر چوبی را طراحی کنید، بهتر است چند آزمایش با کاغذ انجام بدهید تا محدودیتها و معیارهای رابطه طول و زاویه را بشناسید.
فایل نرم افزار Grasshopper را به ترتیب زیر بسازید:
با استفاده از این ورودیها شکل آماده برش نوار یک و دو را محاسبه کنید و بسازید. میتوانید از ابزارهای نمایشی دو بعدی و سه بعدی نرم افزار هم استفاده کنید تا ایجاد تغییر در حین طراحی ساده تر بشود.
مراحل مهم کار با این برنامه برای طراحی لوستر در ادامه آمده است:
در ویدیوی زیر میتوانید قسمت کوتاهی از طرز کار با برنامه Grasshopper برای طراحی لوستر را ببینید.
اگر از تکنیک parametric design استفاده کنید، کار طراحی کمیبیشتر طول میکشد اما – همانطور که در ویدیوی بالا میبینید – اعمال تغییر روی ورودیها ساده تر میشود. با این روش میتوانید مستقیماً به طراحی جدید و آماده استفاده نوارها دسترسی پیدا کنید.
بعد از اینکه نوارهای چوبی را طراحی کنید، خروجی متناسب با دستگاه برش لیزری را ذخیره کنید (یا فایل طراحی را از لینک زیر دانلود کنید). از تخته چندلای ۰٫۶ میلیمتری برای بریدن نوارها استفاده کنید. فایل برش نوارها را از لینک زیر دریافت کنید (رمز فایل saakhtani.ir است).
برای اینکه نوارهای چوبی منعطف بشوند و در حین مونتاژ لوستر نشکنند، باید آنها را به مدت یک ساعت در آب قرار بدهید. سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:
اگر بخواهید میتوانید لوستر چوبی را به روش دیگری مونتاژ کنید اما پیدا کردن الگوی مونتاژ جدید نیاز به دقت و صبر زیادی دارد.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
لوستر چوبی شیک و منحصر به فرد بسازید
توضیح کوتاه
این لوستر شیک با دستگاه برش لیزری ساخته میشود.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
برای همه ما پیش آمده که بعد از بیرون آمدن از اتاق، خانه یا انباری و پارکینگ نگران بسته بودن یا نبودن در شده باشیم. خیلی از ما هم – به دلایل مختلف – نگران حریم شخصی مان هستیم و نمیخواهیم کسی وارد اتاق مان بشود. در این ساختنی طرز ساخت یک قفل هوشمند آهنربایی را یاد میگیرید که تمام این نگرانیها را رفع میکند. اگر کسی در اتاق تان یا در صندوقی که این قفل هوشمند بهش وصل است را باز کند، یک ایمیل یا پیامک برایتان ارسال میشود تا در جریان باشید. با ساختنی همراه باشید.
قفل هوشمند آهنربایی یک برد ESP8266 (آردوینو) است که به سنسور در آهنربایی وصل میشود. این سنسور مدار (آهنرباها) را به طور مرتب چک میکند تا مطمئن بشود بسته هستند. اگر مدار باز شده باشد یک هشدار به داشبورد آنلاینی که روی شبکه وایرلس ایجاد کرده اید، ارسال میکند. میتوانید این داشبورد را طوری پیکربندی کنید که از طریق پلتفرم IFTTT برایتان ایمیل و پیامک بفرستد یا کار دیگری بکند.
در این آموزش ساخت طرز ساخت قفل هوشمند، آپلود کدها روی برد و ساخت هشدارها با استفاده از داشبورد IO متصل به IFTTT است.
قطعات بالا برای ساخت قفل هوشمند کافی است اما اگر گیره لحیم کاری، قلع کش و هولدر قلع داشته باشید کارتان خیلی ساده تر میشود.
در این گام طرز کار با نرم افزار Arduino IDE را به شما یاد نمیدهیم. پس اگر با این نرم افزار آشنایی ندارید، ابتدا یک راهنمای خوب را مطالعه کنید. در این مرحله یاد میگیرید چطور کدهای لازم برای برد Huzzah ESP8266 را دانلود کنید، کتابخانههای مورد نیاز را نصب کنید و کدهای اصلی را آپلود کنید.
ابتدا باید کدهای بردی که استفاده میکنید را دریافت کنید. منوی File و سپس گزینه Preferences را بزنید و در باکس URL بردهای اضافی عبارت http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json را تایپ کنید.
با اینکار برد HUZZAH ESP8266 در منوی Tools در دسترس خواهد بود. این برد را انتخاب کنید و گزینه USBTinyISP را از Programmer انتخاب کنید (معمولاً پیش فرض نرم افزار روی گزینههای دیگر تنظیم شده است). سایر گزینهها را هم مطابق اسکرین شات بالا تنظیم کنید.
حالا مسیر Sketch –> Include Libary –> Manage Libraries را طی کنید. بین کتابخانهها دنبال گزینه adafruit io Arduino بگردید و نسخه ۱٫۰٫۱ این کتابخانه را دانلود کنید. دقت کنید که نباید نسخه آخر را دانلود کنید چون با کدهایی قفل هوشمند هماهنگی ندارد.
آخرین درایو برای کابل سریال USB به TLL را هم نصب کنید. درایورها و اطلاعات مربوط به آنها را در این لینک مشاهده کنید. وقتی درایور را نصب کردید، کابل را به کامپیوتر وصل کنید و پورت مناسب را در نرم افزار Arduino IDE انتخاب کنید (از مسیر Tools –> Port). اگر نمیدانید کابل را به کدام پورت وصل کرده اید، device manager کامپیوتر را چک کنید.
حالا کامپیوتر برای وصل کردن برد و آپلود کدها آماده است.
قفل هوشمند به طور مرتب دادههای مربوط به در و باتری دستگاه را برایتان ارسال میکند و شما هم به ابزاری برای مانیتور کردن این دادهها نیاز دارید. یکی از بهترین ابزارهای موجود برای مانیتور این دادهها، داشبورد IO سایت Adafruit است. برای استفاده از این ابزار باید یک کلید مخصوص برای دستگاه تعریف کنید تا با آن به داشبور آنلاین وصل بشود. برای دسترسی به این کلید باید یک اکانت بسازید و مانیتور فیدها را تنظیم کنید.
به این لینک بروید و برای ساخت اکانت Adafruit IO ثبت نام کنید و کلید AIO را دریافت کنید. این کلید را در یک جای مناسب ذخیره کنید چون بعداً برای کامل کردن کدها به آن نیاز دارید.
علاوه براین باید فیدها را هم تنظیم کنید. روی گزینه Your Feeds در سمت چپ صفحه کلیک کنید و سپس یک فید door و یک فید battery بسازید. برای اطلاعات بیشتر به اسکرین شاتهای بالا توجه کنید.
بعد از دریافت کلید AIO و تنظیم فیدهای قفل هوشمند باید برد را برای برنامه ریزی آماده کنید.
حالا که کدهای برد و کتابخانههای مورد نیاز را دارید، میتوانید کدهای قفل هوشمند را روی برد ESP8266 آپلود کنید.
برد ESP8266 بسیار قوی و کارآمد است اما کار با آن به اندازه بردهای آدروینو ساده نیست. به همین خاطر باید درست مطابق راهنمای زیر پیش بروید و ترتیب مراحل و نکات ریز را رعایت کنید:
ابتدا باید یک منبع تغذیه خارجی پایدار برای زمان آپلود کدها آماده کنید. برای اینکار به پینهای GND و VBat برد ESP8266 سیم لحیم کنید. سپس سیمها را مطابق دیاگرام به برد بورد وصل کنید (لازم نیست سایر اتصالات دیاگرام را در این مرحله ایجاد کنید).
حالا سیمهای باتری لیتیوم یونی را هم به برد بورد وصل کنید. این اتصالات منبع تغذیه خارجی پایدار مورد نیاز برای آپلود کامل و صحیح کدها را فراهم میکند. اگر منبع تغذیه را درست وصل کرده باشید، برد ESP8266 چشمک میزند و سپس نورش به تدریج کم میشود.
سپس باید برد ESP8266 را در حالت بوت لودر قرار بدهید تا کدها را از نرم افزار Arduino IDE قبول کند. برای اینکار دکمه GPIO 0 روی برد را فشار بدهید و همین طور که این دکمه را فشار میدهید، دکمه ریست را یکبار بزنید. بلافاصله دکمه GPIO 0 را هم رها کنید. حالا نور LED قرمز کم میشود و روشن باقی میماند. برد تا وقتی منبع تغذیه قطع نشود یا برد ریست نشود، در حالت بوت لودر باقی میماند. پس نیاز نیست عجله کنید.
کابل سریال USB به TLL را به برد HUZZAH ESP8266 وصل کنید. برای پیدا کردن پین اوت مناسب به تصاویر بالا مراجعه کنید.
حالا کدهای قفل هوشمند را از این لینک دانلود کنید و آن را با همان تنظیمات برد مرحله قبل باز کنید.
حالا یکبار برد را چک کنید و مطمئن شوید در حالت بوت لودر قرار دار (LED قرمز با نور کم).
حالا باید برخی از مقادیر کدهای قفل هوشمند را تغییر بدهید. WLAN_SSID و WLAN_PASS را متناسب با اطلاعات شبکه وایرلس خانگی تان تغییر بدهید. AIO_KEY را هم مطابق با کدی که هنگام ثبت نام دریافت کرده اید، تغییر بدهید. این اطلاعات را کاملاً دقیق و بدون فاصله اضافی اضافه کنید. فاصله زمانی پیش فرض برای چک کردن باتری ۵ دقیقه و برای وضعیت در ۲۰ ثانیه است. میتوانید این فواصل زمانی را هم متناسب با نیازتان تغییر بدهید.
حالا میتوانید کدها را آپلود کنید. اگر همه مراحل را درست انجام داده باشید نباید با پیغام خطا مواجه شوید.
حالا میتوانید قطعات الکترونیکی را بهم وصل کنید. ابتدا یک سوراخ روی جعبه پروژه دریل کنید و سیمهای سنسور آهنربایی را به داخل جعبه هدایت کنید (قبل از اینکه آنها را به برد بورد وصل کنید). برای سیم کشی از دیاگرام بالا و اطلاعات زیر استفاده کنید:
بعد از سیم کشی قطعات الکترونیکی و قرار دادن آنها داخل جعبه میتوانید قفل هوشمند را نصب و تست کنید.
کابل USB را به برد Huzzah ESP8266 وصل کنید. در نرم افزار Arduino IDE به سریال مانیتور وصل شوید (Tools –> Serial Monitor). بعد از اتصال باید یک خروجی مشابه اسکرین شات بالا ببینید. این خروجی را فقط وقتی بگیرید که دو طرف آهنربا با هم تماس داشته باشند. این خروجی به عنوان نشانه باز بودن در در نظر گرفته میشود و دیتا را برای adafruit ارسال میکند. در ادامه از این خروجی برای ساخت تریگر اعلانات قفل استفاده میکنیم. دستگاه بین تستها در حالت Sleep قرار میگیرد تا در مصرف باتری صرفه جویی بشود.
اگر تست موفقیت آمیز بود، در جعبه را ببندید و آن را در جای مناسب نصب کنید. جای سنسور را هم کاملاً دقیق تنظیم کنید.
این آخرین مرحله ساخت قفل هوشمند است. حالا دستگاه نصب شده و فیدها را از طریق شبکه وایرلس برای داشبورد Adafruit ارسال میکند، باید یک نوتیفیکیشن با ویژگیهای مناسب بسازید.
به وب سایت IFTTT بروید و یک اکانت بسازید. با استفاده از اطلاعات این اکانت به Adafruit channel وصل شوید. سپس روش اطلاع رسانی دلخواه تان را انتخاب کنید (ایمیل، پیامک و …).
در این لینک دستورالعمل مناسب (recipe) را بسازید. برای If باید Adafruit channel خودتان را انتخاب کنید. برای جزییات مربوط به باتری و در هم تصاویر بالا را چک کنید. سپس جزییات مربوط به نحوه دریافت پیام را مشخص کنید.
قفل هوشمند آهنربایی آماده است و از این بعد دادههای مربوط به رفت و آمد را برایتان ارسال میکند.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
قفل هوشمند درب منزل بسازید و همه رفت و آمدها را کنترل کنید
توضیح کوتاه
این قفل تمام رفت و آمدها را کنترل میکند و شما را از طریق پیامک یا ایمیل مطلع میکند.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
اگر در شهرهایی سردسیر که همیشه برفی هستند، زندگی میکنید احتمالاً دیگر از برف بازی خسته شده اید. در این ساختنی یک پیشنهاد متفاوت برای لذت بردن از هوای برفی برایتان داریم: ساخت کلبه یخی یا همان ایگلو. احتمالاً شما هم کلبههای یخی اسکیموها را دیده اید. در این ساختنی یاد میگیرید چطور خودتان یک کلبه یخی با آجرهای رنگی بسازید.
ساخت کلبه یخی زمان زیادی میبرد – چون باید تعداد زیادی آجر یخی رنگی درست کنید – اما اصلاً سخت نیست. نتیجه کار هم بسیار زیباست (به خصوص در شب) و حتماً راضی تان میکند.
برای ساخت کلبه یخی باید در جایی زندگی کنید که دمایش همیشه زیر ده درجه یا سردتر باشد.
این مرحله از ساخت کلبه یخی، زمانبرترین قسمت کار است. هرچه تعداد جعبههای پلاستیکی بیشتر باشد، سریع تر میتوانید آجرهای یخی را آماده کنید. تعداد آجرهایی که نیاز دارید به اندازه کلبه یخی بستگی دارد. ایگلویی که تصویرش را دیدید با ۱۵۰ آجر یخی درست شده است.
برای آماده کردن آجرهای یخی ابتدا باید رنگ غذا را با آب مخلوط کنید. ما از چهار رنگ متفاوت در کنار آجرهای بی رنگ استفاده کردیم. بعد از آماده شدن آب رنگی، دو سوم جعبهها را پر کنید و صبر کنید تا یخ بزند. اگر جعبهها را کاملاً پر کنید، بعد از منجمد شدن (که با افزایش حجم همراه است) جدا کردن یخ از قالب خیلی سخت میشود. بعد از یخ زدن آب هم میتوانید دیوارهها را کمیفشار بدهید تا یخ بیرون بیاید.
اگر میخواهید ردیفهای ایگلو صاف باشد، باید آن را روی یک سطح کاملاً صاف بسازید. اگر سطح زمینی که برای ساخت ایگلو انتخاب کرده اید، صاف نیست یک دیواره یخی به طول ۲٫۵ سانتیمتر روی زمین بسازید (به تصاویر دقت کنید). اندازه این دیواره به ابعادی که برای ایگلو در نظر دارید، بستگی دارد. خیلی مهم است که دیواره یخی کاملاً گرد باشد. پس ابتدا یک خط دایره کامل روی زمین بکشید و سپس دیواره را بسازید. بعد از ساخت دیواره هم یکبار رویش را چک کنید تا مطمئن شوید ارتفاعش در تمام نقاط یکسان است.
حالا میتوانید چیدن آجرها را شروع کنید. آجرها را دانه دانه اضافه کنید. برق زیر آجرها را خیس کنید تا اتصال بین آنها قوی تر بشود. بین آجرها هم کمیبرق بچپانید و با اسپری باغبانی رویشان اسپری کنید تا شکافها پوشانده بشوند.
لبه آجرهایی که داخل جعبه پلاستیکی ساخته میشوند، حالت باریک و مخروطی دارد. به همین خاطر شکل گنبدی خود به خود ایجاد میشود و لازم نیست آجرها را به روش خاصی بچینیم.
در دمای زیر ده درجه – که برای ساخت کلبه یخی لازم است – برف خیس پیدا نمیشود. به همین خاطر خودتان باید آب را با یخ خشک و پودری مخلوط کنید تا ملات لازم برای ساخت کلبه آماده بشود. برای اینکار میتوانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید.
اسپری باغبانی – در این روش باید برف خشک را بین آجرهای یخی چیده شده قرار بدهید و سپس روی آنها آب اسپری کنید. این روش روی سطوح افقی جواب میدهد اما پیاده کردنش روی درزهای عمودی بین آجرها کمیسخت است.
ساخت ملات در سطل یا آب پاش – یک سطل را با برف پر کنید و کمیآب رویش بریزید. سپس برف و آب را با بیلچه مخلوط کنید. سپس از این مخلوط به عنوان ملات روی درزهای عمودی و افقی بین آجرها و از داخل و بیرون کلبه استفاده کنید. این روش راه بهترین برای پوشاندن درزهای کلبه است.
همانطور که قبلاً گفتیم لبه مخروطی آجرها به خوبی انحنای لازم برای شکل گنبدی را ایجاد میکند. بعد از اضافه کردن هر ردیف، کمیاز ایگلو دور بشوید و مطمئن شوید ردیفها همچنان صاف و تراز هستند. ممکن است لازم باشد برخی از آجرها را بردارید و دوباره جای آنها را تنظیم کنید تا به شکل مناسب برسید.
وقتی آجرها در سه یا چهار ردیف بالایی جهت عمودی پیدا میکنند، بهتر است ساخت کلبه یخی را دو نفری ادامه بدهید. یک نفر ملات را بریزد و جای آجرها را تنظیم کند. نفر دوم هم از بیرون داخل شکافها را با ملات پر کند. هرچه به بالای کلبه نزدیک تر بشوید، این شکافها بزرگ تر میشود و پر کردن سریع و کامل آنها اهمیت بیشتری پیدا میکند. البته سرد بودن هوا باعث میشود که ملات زودتر شکل بگیرد و این به نفع شماست.
برای کاهش اندازه شکافها و پر کردن شکافهایی که شکل خاصی دارند، آجرها را با یک تبر کوچک کنید و شکل کنید. آجرها را طوری شکل بدهید که با کمترین فاصله بهم وصل بشوند.
ابتدا در هر دو طرف ورودی کلبه یک ستون بسازید. این ستونها باید حدود یک آجر از لبه ورودی فاصله داشته باشند. با این فاصله ستونها ثابت میشوند و اضافه کردن ردیفهای بالایی تونل که تقریباً افقی هستند، راحت تر میشود.
سپس فاصله بین این ستونها با کلبه را پر کنید و در نهایت هم ستونها را با چند آجر بهم وصل کنید.
کلبه یخی آماده است و فقط باید یک لامپ باتری خور داخلش قرار بدهید. اگر هم میخواهید سیم لامپ را از کلبه رد کنید، یک سوراخ کوچک روی بدنه ایجاد کنید. رد کردن سیم از ورودی کمیخطرناک است.
ساخت کلبه یخی در این اندازه تقریباً سی ساعت زمان میبرد اما هزینه زیادی ندارد و خیلی هم زیباست.
نکته آخر اینکه بهتر است از آب آشامیدنی برای ساخت آجرها استفاده نکنید .
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
ایگلو یا کلبه یخی اسکیمویی بسازید
توضیح کوتاه
ساخت این کلبه یخی هیچ هزینه ای ندارد اما زمانبر است.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
اولین جدول تناوبی در سال ۱۸۶۲ توسط زمین شناس فرانسوی الکساندر-امیل بگویه دو شانکورتوآ تهیه شد. این دانشمند عناصر را در یک استوانه با محیط ۱۶ یونیت قرار داد و به این ترتیب مارپیچی ساخته شد که در آن عناصری که ویژگیهای مشابه داشتند، کنار هم قرار میگرفتند. این جدول تناوبی سه بعدی که مارپیچ خاکی نام داشت، کمتر مور توجه واقع شد و چند سال بعد جدول مندلیف طراحی شد که تا به امروز هم رایج ترین جدول تناوبی است.
این جدول مارپیچ در واقع نوعی جدول تناوبی سه بعدی بوده که البته ایرادهایی داشته است. اما مزیت آن مارپیچ و در واقع سه بعدی بودن بوده است. در این ساختنی طرز ساخت یک جدول تناوبی سه بعدی را یاد میگیرید که با الهام از این نمونه ساخته شده است. قطعات جدول با پرینتر سه بعدی و دستگاه برش لیزری ساخته میشوند و سپس باید آنها را به صورت دستی مونتاژ کنید.
این سازه براساس ساختار نانولولههای کایرال طراحی شده و با آکریلیک، بلبرینگ گرد، ۱۱۸ ویال کوچک و یک لامپ استوانه ای ساخته میشود.
فایل طراحی فریم اصلی را میتوانید از این لینک دریافت کنید. سپس فیلامنت مناسب را تهیه کرده و فریم را پرینت کنید. همانطور که در تصاویر میبینید ما یک نمونه پرینت آزمایشی هم گرفته ایم و آن را با یک استوانه کاغذی تست کرده ایم. اگر دقیقاً از همین فایل برای پرینت استفاده میکنید، نیازی به پرینت آزمایشی ندارید. اما اگر میخواهید اندازهها را تغییر بدهید، شما هم باید پرینت تستی را انجام بدهید. در ضمن اگر اندازه فایل برای پرینترتان بزرگ است و نمیتوانید کل فریم را یکباره پرینت کنید، آن را در دو قسمت پرینت کنید. قسمت پایینی طرح را از این لینک و قسمت بالایی را از این لینک دریافت کنید.
اگر فریم را در چند قطعه پرینت کرده اید، لایهها را با چسب E6000 بهم بچسبانید. سپس اتصالات را با گیره و کش لاستیکی محکم کنید تا چسب خشک بشود. این نکته را در نظر داشته باشید که باید به هر دو لایه چسب بزنید. یک شب صبر کنید تا چسب خشک بشود.
با استفاده از فایلهایی که از لینک زیر دریافت میکنید، ورق آکریلیک سه میلیمتری را در شکلهای مناسب ببرید. قطعات آکریلیکی جدول تناوبی سه بعدی، شش ضلعیهای رنگی هستند که نام، نماد و عدد اتمیعناصر روی آنها حکاکی شده است. یک سوراخ هم روی هر شش ضلعی وجود دارد که برای قرار گرفتن ویال است.
ما از نه رنگ مختلف برای بریدن شش ضلعیها استفاده کردیم اما استفاده از آکریلیک رنگی ضرورتی ندارد. شما میتوانید شش ضلعیها را از آکریلیک بیرنگ ببرید یا تنوع رنگها را کمتر کنید. چهار رنگ هم کافی است و میتوانید هر رنگ را به یکی از بلوکهای s، p، d و f اختصاص بدهید. ما رنگها را به روش زیر تقسیم بندی کردیم:
شش ضلعیها را با کمیفشار داخل حفرههای فریم قرار بدهید. یکبار تمام شش ضلعیها را چک کنید تا مطمئن شوید سرجایشان قرار دارند و جهت شان درست است. سپس به لبههای شش ضلعیها کمیچسب E6000 بزنید.
برای ساخت پایه گردان جدول تناوبی به آکریلک شفاف ۶ میلیمتری، شش عدد واشر نازک و بلبرینگ ۳۰٫۵ سانتیمتری (شبیه بلبرینگی که در تصاویر میبینید) نیاز دارید. ارتفاع این جدول بخاطر شکل مارپیچی در قسمتهای مختلف فرق میکند. پس باید پایههایی بسازید که مطمئن بشوید در حالتهای مختلف عمودی باقی میماند. برای اتصال این پایهها به بلبرینگ هم به یک حلقه آکریلیکی نیاز دارید. برای بریدن این قطعات از فایل موجود در لینک زیر استفاده کنید.
بعد از پرینت قطعات زیر، آنها را روی هم تراز کنید و جای هر پایه را علامت بگذارید. سپس با چسب E6000 حلقه آکریلیکی را به بلبرینگ بچسبانید (چسب را داخل سوراخها بریزید). سپس چند واشر لاستیکی زیر بلبرینگ بچسبانید تا حلقه روی سطوح مختلف بایستد.
برای زیباتر و واقعی تر شدن جدول تناوبی سه بعدی داخل هر کدام از ۱۱۸ ویال یک تکه از عناصر را بریزید و آنها را داخل سوراخهای روی آکریلیکهای شش ضلعی قرار بدهید. سپس در ویال را از پشت ببندید و به در ویالها چسب بزنید (اگر نمیخواهید کسی بتواند عناصر را از داخل ویالها بیرون بیاورد). ما فقط ۲۰ تا از ویالها را پر کردیم.
حالا میتوانید جدول تناوبی سه بعدی را تزیین کنید. مثلاً ما نمادهای رادیواکتیو را با با PLA شبرنگ رنگ کردیم (با استفاده از فایل زیر). شما هم میتوانید با ابزار و امکاناتی که دارید، ویژگیهای دیگری به جدول اضافه کنید.
با اضافه کردن یک لامپ LED استوانه ای به بلبرینگ گرد میتوانید درخشش و زیبایی شش ضلعیهای آکریلیکی را بیشتر کنید.
ساخت این جدول تناوبی سه بعدی نیاز به مهارت خاصی ندارد اما هزینه بر و زمان بر است. با این حال به قدری منحصر به فرد هست که بخواهید برای ساختش هزینه کنید. اگر این جدول را ساختید، تصاویرش را با ساختنی به اشتراک بگذارید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
جدول تناوبی سه بعدی و متحرک بسازید
توضیح کوتاه
این جدول شامل تمام 118 عنصر جدول مندلیف است.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
در این ساختنی طرز ساخت یک رگولاتور سوئیچینگ را یاد میگیرید که با برد آردوینو کنترل میشود. رگولاتورها و مبدلهای بر پایه آردوینو معمولاً با اتصال یک ترانزیستور به خروجی PWM آردوینو و چند قطعه دیگر ساخته میشوند. این نوع رگولاتور سوئیچینگ کار میکند اما اگر بار مدار مرتب تغییر کند، نمیتواند به با سرعت کافی به تغییرات واکنش نشان بدهد. کاهش سرعت واکنش هم باعث زیاد و کم شدن ولتاژ میشود که میتواند هر مداری را بسوزاند. در ادامه با ساختنی همراه باشید.
اما این رگولاتور سوئیچینگ طوری طراحی شده که این اشکال را برطرف میکند. در این روش ساخت از تراشه ای استفاده میکنیم که دقیقاً برای همین کار طراحی شده است. تراشه TL494 که در منبع تغذیه بیشتر کامپیوترها و حتی مبدلهای قدیمیپیدا میشود. خروجی این تراشه هم با برد آردوینو کنترل میشود. در واقع آردوینو به تراشه میگوید که ولتاژ خروجی و حداکثر جریان مورد نیاز چقدر است و تراشه مطابق آن عمل میکند.
با استفاده از این روش ساخت، دقت و انعطاف پذیری رگولاتور سوئیچینگ بیشتر میشود و در نتیجه میتوانید با خیال راحت از آن برای ساخت منبع تغذیه رومیزی، کنترلر خروجی متغیر و شارژر باتری استفاده کنید.
این رگولاتور سوئیچینگ به شکل یک شیلد برای برد آردوینو UNO ساخته میشود. در ادامه به شما نشان میدهیم چطور مبدل باک (استپ داون)، بوست (استپ آپ) و فلای بک (استپ داون یا استپ آپ) بسازید. ویژگیهای اصلی این رگولاتور سوئیچینگ عبارتند از:
تراشه TL494 کارایی و قابلیتهای زیادی دارد اما کمتر در پروژههای ساختنی استفاده میشود. این در حالی است که پیدا کردن این قطعه بسیار ساده است و در پروژههای الکترونیک هم کاربرد زیادی دارد. قبل از ساخت رگولاتور سوئیچینگ با این تراشه، کمیدرباره آن توضیح خواهیم داد.
اگر به پین اوت تراشه TL494 دقت کنید، متوجه میشوید که تعداد زیادی IO وجود دارد که میشود آنها را به چند گروه تقسیم کرد.
منبع و ساعت (Vcc، GND، RT، CT، DTC و COMP) – دوتای اول برای برای تامین برق تراشه استفاده میشوند. دوتای بعدی برای زمانبندی مقاومت و خازن استفاده میشوند. به دو پین آخر فقط در شرایطی دست بزنید که مطمئن باشید چکار میکنید. فرمول فرکانس f = 1 / Ct * Rt است؛ یعنی برای ۱۰۰ kHz باید از خازن ۱ nF و مقاومت ۱۰ kOhm استفاده کنید. توصیه ما این است که فقط در شرایطی فرکانس را بیشتر از این کنید که مطمئن باشید تراشه بدون مشکل با ۳۰۰ kHz کار میکند.
مرحله خروجی (C1، E1، C2، E2، Vref، OutC) – اینجا یک جفت ترانزیستور وجود دارد (C1 کالکتور ترانزیستور یک و E1 امیتر است). تراشه ولتاژ اسمی۵ ولتی دارد (حداکثر ۱۰ میلی آمپ). پین OutC یا کنترل خروجی مشخص میکند ترانزیستور به صورت موازی یا حالت پوش-پول کار کند. ما از ترانزیستور به صورت موازی استفاده میکنیم و به همین خاطر باید آن را به زمین وصل کنید.
تقویت کننده خطاها – دو تقویت کننده یا آمپلی فایر موازی که در واقع بهترین بخش تراشه هستند. تراشه خروجی هر دو آمپلی فایر را یکسان نگه میدارد. بنابراین اگر ولتاژ اسمی۲٫۵ ولت را روی پین منفی تعریف کنیم و پین مثبت را به خروجی مبدل وصل کنیم، خروجی ۲٫۵ ولت خواهد بود. اگر روی ورودی مثبت از تقسیم کننده ولتاژ ۱:۱ استفاده کنیم، میتوانیم خروجی ۵ ولتی از مبدل بگیریم.
بهتر است ابتدا این مدار را روی برد بورد بسازید. وقتی مدار کامل بشود، RV1 باید ولتاژ خروجی و RV2 محدوده جریان را کنترل کند. اگر مدار به این ترتیب کار کرد، میتوانید ساخت رگولاتور را ادامه بدهید. اگر تست موفق نبود، یک اسیلوسکوپ را به Ct وصل کنید. حالا باید یک موج ۱۰۰ kHz ببینید. همچنین باید ورودی آمپلی فایرها را چک کنید و مطئن شوید یکسان هستند.
تا به اینجا یک مبدل استپ آپ ساده ساختیم. اما این مبدل ویژگی خاصی ندارد و باید آردوینو را به آن اضافه کنیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم.
احتمالاً بعد از خواندن مقدمه از خودتان پرسیده اید چطور قرار است یک مدار آنالوگ (TL494) را به آردوینوی دیجیتال وصل کنیم؟ برای اینکار از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ استفاده میکنیم. برای استفاده از این نوع مبدل سه گزینه پیش رویمان قرار دادیم:
فیلتر RC – این روش ساده ترین و در عین حال کم دقت ترین روش است. میتوانید از دوتا از پینهای PWM استفاده کنید، خروجی آنها را فیلتر کنید و آنها را به آمپلی فایرهای TL494 وصل کنید. اما این روش دو مشکل ایجاد میکند؛ اول اینکه همیشه موج وجود خواهد داشت که توسط تراشه تقویت میشود. از طرفی PWM هم فقط ۸ بیت است و بنابراین رزولوشن به max_output/2^8 محدود خواهد شد. پس اگر حداکثر خروجی ۴۰ ولت باشد، رزولوشن ۴۰/۲۵۶ = ۱۵۶ Mv خواهد بود. البته این وضعیت در حالت تجربی تشدید میشود.
پلکان R2R – این روش مشکل موج دار شدن ایجاد نمیکند اما تعداد زیادی از پینهای IO را اشغال میکند و قطعات زیادی لازم دارد. از این روش فقط با بردهایی مثل آردوینو Mega که پینهای IO زیادی دارد، استفاده کنید.
تراشه DAC – بهترین روش اتصال تراشه آنالوگ به برد دیجیتال همین است. این تراشهها قیمت خوب و رزولوشن بالا دارند (۱۲ تا ۱۶ بیت) و نیاز به قطعه خارجی هم ندارند. توصیه ما تراشه DAC دو کاناله و ۱۲ بیت است (رزولوشن خروجی این تراشه با ۴۰ ولت، ۹٫۷ میلی ولت است).
در گالری بالا تمام شماتیکهای رگولاتور سوئیچینگ را میبینید. اگر نیاز به ولتاژ خروجی خیلی زیاد ندارید، میتوانید مقدار R5/R29/R42 را کاهش بدهید. به این ترتیب ولتاژ خروجی کمتر میشود اما دقت رگولاتور افزایش پیدا میکند (به فرمول روی شماتیک دقت کنید).
بعد از ساخت رگولاتور سوئیچینگ میتوانید از آن برای ساخت انواع شارژر و منبع تغذیه استفاده کنید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
رگولاتور سوئیچینگ بسازید و با برد آردوینو کنترلش کنید
توضیح کوتاه
از این رگولاتور میتوانید برای ساخت شارژر و منبع تغذیه استفاده کنید.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
در این ساختنی طرز ساخت یک دستگاه ردیاب کوچک با برد آردوینو را یاد میگیرید. این دستگاه بسیار ساده است و از یک برد آردوینو Mega، شیلد GPRS، GPS و یک SD کارت ساخته میشود. از این دستگاه ردیاب میتوانید برای ماشین و دوچرخه هم استفاده کنید.
اگر بخواهید میتوانید SD کارت را از دستگاه ردیاب حذف کنید. تنها کارکرد کارت حافظه به اشتراک گذاری موقعیت مکانی از طریق فیسبوک است. به این ترتیب میتوانید به دوستان تان اطلاع بدهید کجا هستید. این دستگاه ردیاب همیشه دنبال موقعیت مکانی واقعی میگردد. به این صورت اگر کسی با شماره سیم کارت تماس شما بگیرد، سیستم یک SMS حاوی موقعیت مکانی و لینک گوگل مپ را برایش ارسال میکند. اگر هم نتواند موقعیت دقیق تان را پیدا کند، آخرین موقعیت ثبت شده ارسال خواهد شد. تاریخ، زمان، موقعیت مکانی و پیامها و شماره تلفن تماس گیرنده روی کارت SD ذخیره میشود.
قبل از اینکه اتصال قطعات طبق دیاگرام را شروع کنید، باید مراحل زیر را انجام بدهید:
شیلد کارت SD برای برد آردوینو Uno طراحی شده و از پینهای ۱۰ تا ۱۳ برای SPI استفاده میکند. برای اینکه از این شیلد به همراه برد Mega استفاده کنید باید شیلد را به پینهای SPI این برد وصل کنید. تبدیل پینهای SPI این دو برد آردوینو به روش زیر انجام میشود (قبل از خط فاصله پینهای SPI برد Uno و بعد از خط فاصله پینهای SPI برد Mega است).
با استفاده از قسمت آزمایشی شیلد کارت SD، ماژول GPS را روی آن لحیم کنید.
بعد از ایجاد تمام اتصالات، قطعات را داخل جعبه پلاستیکی که آماده کرده اید قرار بدهید. برق سیستم از یک باتری ۹ ولتی که به جک DC وصل میشود، تامین خواهد شد.
ابتدا کتابخانه شیلد GPRS را از اینجا دانلود کنید و سپس آن را در پوشه مناسب ذخیره کنید. برای استفاده از برد آردوینو Mega باید چند تغییر کوچک ایجاد کنید:
//#define UNO
#define MEGA |
فایل GSM.h در پوشه کتابخانه را باز کنید و خطوط لازم را comment/”decomment” کنید. مثال زیر این اصلاح را روشن تر میکند:
در فایل HWSerial.h هم خط Mega definition را مستند کنید. به مثال زیر توجه کنید.
حالا این کتابخانه را برای استفاده از برد GPS دانلود کنید. سپس کدهای آردوینو را از اینجا دانلود کنید و روی برد آپلود کنید.
برنامه آردوینو بسیار ساده است و خودش اجرا میشود. بعد از اینکه روندهای راه اندازی طی بشود (نصب GPRD، GPS و کارت SD) برد GPS سعی میکند تعداد ماهوارههای در دسترس و یک مختصات GPS معتبر را مشخص کند.
اگر در حین انجام این فرایند تماس تلفنی برقرار بشود، تماس به طور خودکار رد خواهد شد.وقتی برد GPS به یک موقعیت معتبر برسد و بیش از سه ماهواره را پیدا کند، تماسهای تلفنی را دریافت میکند و برای تماس گیرنده یک پیام متنی حاوی موقعیت مکانی دستگاه ردیاب را ارسال میکند.
تمام دادههای لازم برای این فرایند روی کارت SD ذخیره میشوند. اگر برد GPS کمتر از سه ماهواره در دسترس داشته باشد، پیام متنی ارسال شده برای تماس گیرنده حاوی آخرین موقعیت مکانی ثبت شده است.
این دستگاه ردیاب یک نمونه آزمایشی است معایب زیادی دارد. یکی از اشکالات اصلی دستگاه عمر کم باتری است. با باتری ۹ ولتی فقط میتوانید برای یک ساعت ردیاب را تغذیه کنید. بهترین راه برای افزایش عمر باتری تعریف حالت Sleep در کدهای آردوینو است. همچنین میتوانید سایز دستگاه و بردها را هم کوچک کنید.
اگر شما هم پیشنهادی برای بهبود کیفیت و کارایی دستگاه ردیاب دارید، آن را با کاربران ساختنی به اشتراک بگذارید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
با برد آردوینو و شیلد GPRS دستگاه ردیاب کوچک و کارآمد بسازید
توضیح کوتاه
این دستگاه ردیاب قابلیت ارسال موقعیت مکانی از طریق پیامک را هم دارد.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
برترین ها: این فرشته های کاغذی برای تزئین اتاق دختر بچه ها بسیار مناسب هستند. البته می توانید از آنها برای تزئین درخت کریسمس نیز استفاده کنید.
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
احتمالاً این اسپیکر بلوتوثی متفاوت ترین اسپیکری است که تابحال دیده اید. قبلاً در ساختنی طرز ساخت انوع اسپیکر را یاد گرفته اید اما این اسپیکر بلوتوثی کاملاً با نمونههای قبلی فرق دارد. بدنه این اسپیکر شیشه مرباست و به همین خاطر در کنار صدای قوی، ظاهر بسیار متفاوت و شیکی هم دارد.
هزینه تمام شده ساخت اسپیکر بلوتوثی خیلی کمتر از خرید اسپیکر آماده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که پیدا کردن چنین اسپیکری در بازار اصلاً آسان نیست. ساخت مدار اسپیکر نیاز به مهارت پیشرفته ندارد و همین که با ساخت مدارات الکترونیکی آشنا باشید، کافی است.
در انتخاب شیشه بدنه اسپیکر دقت کنید. حتماً از شیشههایی که دهنه گشاد دارند، استفاده کنید. دهانه شیشههایی که در تصویر میبینید، ۷٫۶ سانتیمتر است که برای وصل کردن اسپیکر و رد کردن قطعات الکترونیکی کافی است.
شیشهها را هر طور که میخواهید تزیین کنید. ما داخل شیشهها را با رنگ سفید رنگ کردیم اما میشود رنگ را از بیرون هم اسپری کرد. البته توصیه ما رنگ کردن شیشه از داخل است. مقدار کافی رنگ داخل شیشه بریزید و آن را خوب تکان بدهید تا همه جای شیشه با رنگ پوشانده بشود. سپس شیشه را برگردانید تا قسمت اضافی رنگ بیرون بریزد. برای اینکار شیشه کاملاً با رنگ پوشانده بشود، باید اینکار را دوبار تکرار کنید.
میتوانید بجای ساخت در جدید برای شیشه، لبههای در فلزی را ببرید تا روی اسپیکر قابل استفاده بشود. اما اگر میخواهید در جدید بسازید، به ورق چوبی نیاز دارید.
دقت کنید که باید تمام اندازههایی که در بالا گفتیم را متناسب با ابعاد قطعاتی که خودتان استفاده میکنید، تغییر بدهید.
حالا باید سوراخهای سوئیچ، برد شارژ باتری و سیمهایی که به بلندگوی دوم وصل میشوند را دریل کنید.
برای سیم کشی قطعات اسپیکر بلوتوثی از دیاگرام بالا کمک بگیرید. باتریها به برد شارژ وصل میشوند و بین شان یک سوئیچ قرار میگیرد. برد استپ آپ هم به برد شارژ و آمپلی فایر هم به برد استپ آپ وصل میشوند.وقتی باتری وصل و شارژ شد، با یک پیچ گوشتی کوچک پتانسیومتر روی برد استپ آپ را آنقدر بپیچانید که مقدار ۵ ولت روی مولتی متر نمایش داده بشود.
سپس سوئیچ را به در شیشه وصل کنید و برد شارژ را با چسب حرارتی سرجایش بچسبانید.
کابل اتصال را به ترمینال اسپیکر اصلی لحیم کنید و آن را از سوراخهایی که روی در چوبی دریل کرده اید، رد کنید.
سپس تمام قطعات الکترونیکی را به داخل شیشه اصلی بچسبانید و داخل شیشه را با پلی فیل پر کنید. سپس در چوبی را روی شیشه بگذارید و با پیچ آن را ببندید. قبل از اینکه سیمها را از دومین در چوبی رد کنید و آنها را به ترمینالهای اسپیکر دوم لحیم کنید، در شیشه دوم را در جهت درست روی کابل اتصال قرار بدهید. بعد از رد کردن این سیم، میتوانید در شیشه دوم را هم با پیچ ثابت کنید.
این اسپیکر بلوتوثی پرتابل را میتوانید در هر اندازه ای که میخواهید بسازید. هرچه از قطعات الکترونیکی قوی تری استفاده کنید، کیفیت صدای اسپیکرها هم بهتر خواهد شد. اگر اسپیکر بلوتوثی شیشه ای ساختید، لطفاً تصاویرش را با ساختنی به اشتراک بگذارید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
با شیشه مربا اسپیکر بلوتوثی شیک و قوی بسازید
توضیح کوتاه
این اسپیکر شیشه ای علاوه بر ظاهر متفاوت کیفیت صدای خوبی هم دارد.
نویسنده
عاطفه اسدزاده
در این ساختنی طرز ساخت یک ساعت رومیزی را یاد میگیرید که نمایش ساعت فقط یکی از قابلیتهای آن است. این ساعت آلارم، دماسنج، رطوبت سنج و نمایشگر تاریخ دارد و کار چراغ رومیزی را هم میکند. بدنه ساعت با پرینتر سه بعدی ساخته میشود و کارکردهایش هم از طریق برد آردوینو کنترل میشود. با ساختنی همراه باشید.
ساعت رومیزی با الهام از شکل ماه ساخته شده و الگوهای روشنایی مختلفی دارد. اگر ویدیوی زیر را ببینید میتوانید برخی از این الگوها را ببینید. برای ساخت ساعت رومیزی با این قابلیتها باید به ابزاری مثل پرینتر سه بعدی دسترسی داشته باشید و با برنامه نویسی میکروکنترلرها هم آشنا باشید.
ابتدا فایل طراحی قطعات را از GitHub یا Thingiverse دانلود کنید. سپس آنها را با PLA و با تنظیمات زیر پرینت کنید (این تنظیمات برای پرینتر سه بعدی bq prusa i3 hephestos است و بسته به نوع پرینتر و متریال متفاوت خواهد بود):
برای پرینت مجموع قطعات به ۷۹ گرم PLA نیاز دارید.
بهتر است از نوار نئوپیکسلی استفاده کنید که به ازای هر متر ۶۰ پیکسل داشته باشد. نوار LED را به شش تکه سه تایی تقسیم کنید. دقت کنید که همه برشها درست از روی قسمت مشخص شده روی نوار باشد.
سپس نوارهای LED را به ترتیب زیر داخل نیم کره ماهی که پرینت کرده اید، قرار بدهید (این ترتیبی است که از پشت ماه خواهید دید):
| ۱ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۸ |
| ۲ | ۵ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۷ |
| ۳ | ۴ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۶ | |
بعد از اینکه همه نوارها را به ترتیب درست سرجایش قرار دادید، آنها را با چسب حرارتی ثابت کنید.
با چسباندن نوارهای LED داخل ماه پرینت شده، بدنه ساعت رومیزی تقریباً آماده است و باید سراغ قطعات الکترونیک ساعت بروید. برای ساخت مدار از دیاگرام بالا کمک بگیرید.
RTC را اضافه کنید؛ اگر این تراشه باتری LIR2032 سه ولتی دارد آماده استفاده است. اما اگر باتری CR2032 داشته باشد، باید آن را کمیاصلاح کنید. برای اینکار از ویدیوی زیر کمک بگیرد.
در نهایت هم سیمهایی را اضافه کنید که مدار را به نمایشگر وصل میکنند.
برای شروع این مرحله باید نرم افزار Arduino IDE را روی کامپیوترتان نصب کرده باشید. ابتدا کتابخانههای این لینک را دانلود کرده و نصب کنید.
سپس نرم افزار را ری استارت کنید و برنامه موجود در این لینک را روی برد آردوینو آپلود کنید.
بعد از آماده شدن برد آردوینو، میتوانید اتصالات را کامل کنید و قطعات را داخل بدنه جا بدهید. سپس ساعت رومیزی را تست کنید. با تغییر کدهای آردوینو میتوانید قابلیتهای بیشتری به ساعت رومیزی اضافه کنید تا نحوه نورپردازی آن را تغییر بدهید.
منبع
خلاصه مطلب
عنوان مطلب
با پرینتر سه بعدی ساعت رومیزی چراغ دار با طرح ماه بسازید
توضیح کوتاه
این ساعت رومیزی هوشمند خیلی زیباتر و خیلی کارآمدتر از ساعتهای معمولی است.
نویسنده
عاطفه اسدزاده